写香港的饮食，很难只写“好不好吃”，因为眼前这一碗细蓉，那一碟豉油西餐，背后往往拖着一整条街、一代人，甚至一段已经回不去的时光。
我一直觉得，香港味道是自然外溢的，有些人带着手艺离开，先煮给自己吃，再煮给同乡，慢慢地，变成别人也会点的东西。就这样，一杯奶茶、一份叉烧饭、一笼点心，走进不同城市的日常，也悄悄走进我们这一代人的味觉记忆里。
我们在吉隆坡，在槟城，在新山，其实多少都被这些味道养过，未必说得清，但那种对火候的要求，对食材的讲究，很难说完全不是从香港那一套来的，只是很多时候，我们就只是吃，却不太去想，它到底从哪里来。
所以，这些年我都在一直买香港的饮食书。说到底，单靠吃，很难看清楚一件事，很多东西，是要读了才慢慢拼得起来。
文史工作者郑宝鸿一直做香港历史研究，他的《回味无穷》和《香江知味》，再加上《食谱香港》，这三本放在一起看，虽然入口都不同，反而能拼得出一个轮廓。
《香江知味》会有点像个老人家坐下来，慢慢跟我讲以前的事，例如茶楼怎么开，点心车的出现，街边的小食怎么卖，那些今天看起来理所当然的东西，其实都有来路。很多我们以为“本来就应该这样”的吃法，其实是后来慢慢变成这样的。
看《回味无穷》嘛，这本绝对是一道一道菜端上来馋我的。街头小吃怎么一路走到今天，有些从广东过来，有些是在香港出生，有些甚至已经不见了，只能靠照片和旧报章留下痕迹。
两本书里有大量老照片、旧剪报，把那些零散的东西慢慢拼起来。
所以，后来我再看到一碟写着“港式烧味”的烧肉，整整齐齐地码在盘里，有时候也不只是看皮脆不脆，而是会想，这一整套模式，是怎么从一座城市走出来，又怎么在别的地方站住脚的？
变化中的不变：认真吃
《食谱香港》，是这次给自己的阅读作业加码的一本，也有讲过去的茶楼酒楼，但更多是在探讨，今天的香港，还在吃什么？还在怎么吃？
可能是这几年看过太多香港的食店结业，有些是自己去过的，有些是一直想去却没去成的，就这样变成遗憾清单的一部分。
你再看这本杂志，会有一点复杂的感觉，好像一边在记录，一边也在追。
内容像是一场对话，厨师、餐厅、创作者各自讲自己的做法，有人整理传统，有人改写味道，也有人干脆把原本那一套拆掉重来。
你会看到一件很真实的事，就是这座城市的饮食，一直在变，而且变得很快；但是，也有一件东西，好像一直没变，就是他们对吃这件事，还是好认真。
那种感觉，有点像一个旁观者站在厨房里，看着有人一边试味，一边改配方，没有标准答案，但每个人都在找自己的做法。
我从第一本创刊号开始看，七年前这本杂志创刊时，曾经以“粤菜，还是香港最好？”为主题，找来多位关注粤菜的人聚在一起，边吃边谈。
当时在座的有香港粤菜殿堂级人物─“大班楼”主理人叶一南，从2008年创办，已多年登上亚洲50大最佳食肆三甲；2026年3月，大班楼在这个名单上登顶夺冠。
我把这三本书连着看，是有点被打动的，就是看到一条线，从记住，到理解，再到面对现在。
我们未必在香港长大，但我们的舌头，很诚实地记住了一些标准。什么叫有火候，什么叫有层次，什么叫做不敷衍——这些东西，说穿了，多多少少都跟香港饮食有关。
所以读这些书，也不只是为了认识香港，有时候更像是在慢慢搞清楚，我们平时到底在吃什么，又为什么会对眼前这一碟鸡饭，那一碗咖哩，有着这样的要求。
到最后你会发现，“香港味道”原来从没有固定答案，更不是一套已经完成的东西。
比较像一种习惯，一种对吃这件事，不太愿意随便的习惯。而这种习惯，早已经悄悄地，遍地开花。
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