最近管制期开始有限制的开放，让我得以出来透透气，吃了几家 Fine Dining。我仍然使用英文 Fine Dining 一词的主要缘故，是因为目前在中文世界里仍未找到一个贴切且契合的翻译。
简单来说，一般用餐与 Fine Dining 最大的差别在于，在 Fine Dining 里头，讲究的不只是食物的味道，其中还包括餐厅的外观、餐厅内的空间设计、室内温度的调节、灯光、桌椅、餐具、声量、待客方式、厨师的烹饪美学，以及他为你所创作的美食等等，都一一包含在内。
从你打电话或发电邮向餐厅订位的那一刻开始，你的眼、耳、鼻、舌、身，凡时间与空间所接触到的一切都是用餐体验的其中一部分。
因此，在一场 Fine Dining 的体验中，你仿若享有一种精致不凡的幸福感，正如19世纪的美食家之王查理·梦塞雷（Charles Monselet）所言：“美食，是人世间最高境界的享乐。美食不分年龄、不分身份；它给美及精神带来了极致的享受，并且操纵着宽容与雅致的风流。”
我想，Fine Dining 便是把这个概念贯彻到极致的一种表现。
品尝美食，本来是人生的一大乐事，一旦自身所认知的美食文化烙印太深太重，在享用时反而容易衍生成一场灾难。特别是对于那些追求美食文化，并将之作为一种人生信仰或者人生追求的饕客族群而言，更是头疼。而我，恰好就是这个族群中的其中一员。
美食文化，是一种最容易辨认、却也最难辨识的文化之一。
以法国菜为例，上菜顺序就是一种最简单的辨认方法 。虽然，法国著名饮食历史学家弗隆（Jean-Louis Flandrin）在他的《上菜顺序》（L’ordre des mets）序文中隐晦地提出，现在法国人习以为常的前菜、主菜、乳酪及甜点的用餐习惯，其实不过是百年来社会文化影响所致。法国菜的上菜顺序过于形式化和标准化，因而虽然形成了法国文化输出最典型的特征之一，却经常有鱼目混珠的嫌疑。
对此，我便遇过一家自称法国 Fine Dining 的餐厅，其服务状况连连、食物的摆盘搞得像摆摊一样、其烹饪美学在在地与异国料理之间摇摆不定。更糟糕的是，我的咖啡都快喝完，服务员才连忙递上甜品，把上菜顺序都搞错了，简直大打折扣。
说到这，一家位于 Publika，小小的法国餐厅反倒给了我许多意外惊喜。来自法国的 Nathalie 主厨异常执着，她所主持的餐厅虽然已经开业十年，却仍然以法国菜肴作为主轴，进而融合各地的美食。
我在马来西亚独立日当天便去品尝了由她所主持的独立日 Tapas 晚宴，每道料理都以法国料理美学出发，尝试去表现亚洲之美，让人感慨、惊叹万千。
如同几位日本学者所合著的《都地方创生最前线》一书中所指，全球化已经走到了在地化的时代，越能够清楚了解“在地文化价值”的人，反而能够以自己独特的特质走向国际化。
关于“在地”一词，我更喜欢使用民间俗语中的“接地气”来形容这个现象。
“接地气”出自《周礼·考工记》：“橘逾淮而北为枳，鸲鹆不逾济，貉逾汶则死，此地气然也。”
淮河以南的橘子，移植到淮河以北以后就变成了枸橘。不管是人还是事物，一旦所处的环境有所改变，事物的性质也将随之而变。因此所谓的“接地气”，是接地中之气，不同地区的气候各有不同的变化，因此必须适应特定的地域环境的要求，才能如鱼得水，游刃有余。
作为一名饕客，对美食的追求自然会有一种近乎于接地气的精神态度。在加拿大学者乔西·强斯顿（Josee Johnston）与塞恩·包曼（Shyon Baumann）的《饕客：美食中的美景与区辨》（Foodies）一书中即有提及，在当代饕客饮食文化中，其中一项不可或缺的指标则是“召唤道地”（authenticity）。
所谓的道地，必须有它在地理上鲜明的特殊性，例如某个特殊的地方、某个城市或者小镇，一如文中所载：“食物和一个特定地方之间的连接，是决定食物道地特性的核心……饕客重视在特定地点烹煮和消费的食物……对于任何地方都能见到的食物，以及并非来自特别或特定地方的食物，则给于较低地位。”所谓“道地”，大概也是接地气的另一种诠释吧？
美食，尚且需要接地气，而所谓的“接地气”又何尝不是跟自己身体的一种对话？我们的身体状况和精神状态，是日常生活里最诚实的一种表现与反映。当我们无法亲密地与自己的身体对话，当我们的身体呈现出许多毛病，当我们的精神紧绷至快要决堤的地步，这不就是我们没有好好“接地气”的结果吗？
随着年纪渐长，身心逐渐从青春退变至衰老，我们的肉身与心灵需要更多的调适与对话，需要我们以一致的态度来看待它们。
回过头来寻思，我是该敲敲自己的头、打打自己脸，提醒自己也得时常跟自己的身体多一点对话，特别是现在年纪大了，就别太任性馋嘴，吃撑了还是自己难受。
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